Kveikikertur leiðarvísir: Tegundir, skiptibili, hitagildi

Kveikikertur

Kveikneistinn er hjarta hvers bensínmotors. Án kveikikerta sem virka nákvæmlega gengur ekkert. Í þessum leiðarvísi finnur þú allt sem þú þarft að vita um þessa litlu en lífsnauðsynlegu hluti: frá mismunandi efnum og tæknilegum einkennum til skiptitíma og rétts vals.

Hvað eru kveikikertur og hvernig virka þær?

Kveikikertur eru rafhlutir sem kveikja á bensín-loftblöndunni í brunahólfi bensínmotors á áreiðanlegan hátt. Þær samanstanda af einangrunarfæti, miðrafskauti og jarðrafskauti. Háspenna allt að 30.000 volt stekkur yfir rafskautsbilið – venjulega á milli 0,7 og 1,3 mm – og myndar neista sem kveikir blönduna. Brunninn knýr stimpilinn áfram og sér um framdrif.

Með tímanum slitna rafskautin, bilið víkkar og neistagæðin minnka. Þess vegna er regluleg skipting nauðsynleg fyrir vélarafl, hreinan lausagang og litla eyðslu.

Uppbygging nútíma kveikikertu

Kveikikerta samanstendur af nokkrum nákvæmlega samstilltum hlutum: einangrara úr áloxíði, sem þolir háspennu allt að 42 kV, málmhúsinu með gengi (algengt er M14, M12, M10), miðrafskautinu (oft með koparkjarna fyrir betri varmaleiðni) og jarðrafskautinu. Eftir gerð geta eðalmálmendar úr platínu eða iridíum verið soðnar á til að lágmarka brun og auka endingartímann til muna.

Myndun kveikneista í bensínmotor

Kveikispólan byggir upp nauðsynlega háspennu sem er leidd áfram til kveikikertunnar um kveikidreifinn eða beint (í nútímavélum með einstökum spólum fyrir hvern strokk – Coil on Plug). Neistinn stekkur nákvæmlega þegar stimpillinn er skammt frá efri dánuð, en það er kveikt af vélstjórnartölvunni. Frávik í rafskautsbili eða slitna einangrun leiða til kveikimissa sem veldur því að blöndungurinn brennur ófullkomlega.

Helstu gerðir kveikikerta í samanburði

Val á réttu kveikikertuefni er mikilvæg kaupákvörðun. Það hefur ekki aðeins áhrif á endingartíma heldur einnig kveiköryggi og hegðun við hátt hitastig. Í grundvallaratriðum er greint á milli þriggja aðalflokka: koparkerta, platínukerta og iridíumkerta. Í bílageiranum hafa einnig tvöfaldar platínu- og laser-iridíumafbrigði fest sig í sessi.

Eftirfarandi tafla dregur saman á hagnýtan hátt úrslitaatriðin:

Verðbilið fer eftir framleiðanda (NGK, Bosch, Denso, Beru, Champion) og bíltegund. Tvöfaldar iridíumkertur með tveimur góðmálmsrafskautum ná jafnvel yfir 180.000 km, en kosta þá 15–30 € á stykkið.

Koparkveikikertur (staðlaðar)

Koparkertur eru klassík. Þær hafa miðrafskaut úr nikkelblöndu með massífum koparkjarna fyrir ákjósanlega varmafræðingu. Rafskautsbilið er oftast 1,0–1,3 mm. Þær brenna jafnt og eru mjög ódýrar. Hins vegar er endingartíminn 20.000–30.000 km sá stysti af öllum gerðum, þar sem nikkelrafskautið slitnar hraðar. Fyrir eldri bíla án afkastamikillar kveikikerfis eða við stutt þjónustubil eru þær traustur kostur.

Platínukveikikertur

Með uppsoðnum platínuoddum – oft aðeins á miðrafskautinu – er slit mjög hægt. Platína hefur hátt bræðslumark (1.768 °C) og þolir einnig ágengum brunaafgöngum. Endingartíminn er 60.000 til 100.000 km. Dæmigert rafskautsbilsbil er 0,8–1,1 mm. Platínukertur henta sérstaklega vel fyrir nútímavélar með háum þjöppunarhlutföllum og eru oft upprunaleg búnaður við lengd þjónustubil.

Iridíumkveikikertur

Iridíum er harðara en platína og bráðnar fyrst við 2.446 °C. Oddurinn getur því verið afar þunnur (Ø 0,4–0,6 mm), sem dregur úr kveikispennu og tryggir kraftmikinn, stöðugan neista – jafnvel við öfgakennt brunahitastig. Endingartíminn er 100.000 til 160.000 km. Dæmigert rafskautsbilsbil er aðeins 0,7–0,8 mm. Þær eru fyrsti kostur fyrir túrbóhlaðnar og beint innsprautandi vélar og bjóða upp á stöðugan gang jafnvel eftir marga kílómetra. Líkt og með nútíma TPMS-skynjara er efnagæðin hér afgerandi þáttur fyrir áreiðanleika.

Aðrar sérstakar gerðir

Auk grunngerðanna eru til sérstakar gerðir eins og laser-platína með styrktri platínuhúð og tvöfaldar iridíumkertur sem bera iridíumodda á báðum rafskautum. Þær ná yfir 180.000 km og eru oft notaðar í afkastamiklum vélum eða sem longlife-uppfærsla. Einnig eru gleitneistakertur eða rúteníumkertur (t.d. NGK Ruthenium HX) á markaðnum fyrir sérstakar kröfur.

Varmagildi og rafskautsbilsbil: Ákvörðunarstærðir tækninnar

Auk efnisins eru tvær tæknilegar stærðir sem ráða verulega hvort kveikikerta vinnur best í vélinni: varmagildið og rafskautsbilsbilið.

Varmagildið lýsir getunni til að leiða varma frá einangrunarfætinum. Of heit kerta (léleg varmafræðing) getur glóðað og valdið stjórnlausum forbruna. Of köld kerta (of mikil varmafræðing) kólnar of hratt, sót og útfellingar myndast. Kvarðar framleiðenda eru mismunandi: Hjá NGK þýðir lágt gildi (t.d. 5) heita kertu, hátt gildi (t.d. 9) kalda. Bosch hins vegar hækkar tölurnar með auknum kulda, þ.e. Bosch 08 er kaldari en 05. Ef vafi leikur á verður alltaf að fylgja forskrift sem bílaframleiðandinn heimilar.

Rafskautabil er venjulega stillt á bilinu 0,7 og 1,3 mm frá verksmiðju. Nútíma beindælir og túrbóvélar þurfa þrengra bil um 0,7–0,8 mm til að halda kveikispennunni lágri og tryggja örugga kveikingu. Eldri sogvélar nota bil 1,0–1,3 mm. Rangt stillt eða of stórt bil vegna slits leiðir til kveikimissa og ójafns gangslags.

Þekkja einkenni bilaðra kveikikerta

Bilaðir eða mjög slitnir kveikikertar láta á sér bera með röð dæmigerðra einkenna. Sá sem þekkir þau snemma getur forðað fylgiskemmdum á hvarfakút og lambdusonda.

• Erfiður gangsetning: Vélin snýst lengur og startar treglega, sérstaklega í kulda.
• Ójafn gangur / rykkir: Á lausagangi titrar vélin, á lágum snúningi rykkir bíllinn.
• Afltap: Hröðunin er þung, hámarkshraða er ekki náð.
• Aukin eldsneytisnotkun: Ófullkomin bruninn eykur notkunina um allt að 15 %.
• Kveikimissir: Skammvinnir brunamissir koma fram sem sterkir titringar eða rykkir við hröðun.
• Kveikja á vélarljósinu: Stýrieiningin skráir brunamissi og setur villukóða í OBD-minnið.
• Svartar eða olíugar útfellingar á kertanum: Vísbending um of feitt blöndu eða of háa olíunotkun vegna stimpilhringa.

Einfalt sjónrænt eftirlit með gömlu kveikikertunum gefur oft þegar nákvæmar vísbendingar um ástand vélarinnar og brunablönduna. Dökkbrúnn litur er eðlilegur, en mikil sót eða olíukol eru hins vegar áhyggjuefni.

Hvenær þarf að skipta um kveikikerta? Skiptibil fyrir hverja gerð

Skiptibilin eru ekki föst stærð heldur fara þau eftir gerð kveikikerta, bíltegund og akstursmynstri. Margir framleiðendur setja fasta skoðunarbil en oft er hægt að fara fram úr þeim með vali á endingarbetri tækni.

Yfirlit:

• Kopar/nikkel-kertar: á 20.000–30.000 km eða 2 ára fresti
• Platínukertar: á 60.000–90.000 km fresti, sumir framleiðendur leyfa allt að 100.000 km
• Iridiumkertar: á 100.000–160.000 km fresti, hjá Longlife-afbrigðum jafnvel allt að 180.000 km

Nútíma bílar með túrbóhleðslu og beindælingu eru oft búnir iridium- eða tvöföldum platínukertum frá verksmiðju og ná því þjónustubilum sem eru oft 90.000 til 120.000 km. BMW, Mercedes-Benz eða Audi kveða til dæmis á um skipti á kveikikertum á 90.000–120.000 km fresti fyrir margar gerðir – auðvelt með iridiumtækni. Við mikla vélarálag, stuttar akstursleiðir eða tjúnaðar vélar ætti frekar að miða við íhaldssamari bil, til dæmis 60.000 km fyrir platínukerta.

Skipta um kveikikerta sjálf – skref fyrir skref leiðbeiningar

Með réttum verkfærum og nokkrum handverkskunnáttu er auðvelt að skipta um kveikikerta sjálf á flestum rað- og V-vélum. Fylgið þó alltaf upplýsingum í verkstæðishandbók bílsins.

1. Leyfið vélinni að kólna: Vinnið aldrei á heitum strokkhaus – hætta á bruna og hætta á að skemma gengur.
2. Fjarlægið kveikikertatengi eða kveikispólur: Í „Coil-on-Plug“-kerfum skal losa tengin varlega og draga þau af.
3. Hreinsið svæðið umhverfis kveikikertinn: Blásið ryki og óhreinindum úr kertagrófinni með þrýstilofti svo ekkert falli í brunahólfið.
4. Losið gömlu kveikikertana: Skrúfið þá varlega út með viðeigandi kveikikertahylki (oft 16 mm eða 14 mm) og framlengingu.
5. Athugið nýju kertana: Athugið rafskautabil (sérstaklega hjá koparkertum). Nútíma góðmálmkertar eru forstilltir og ætti ekki að beygja eftir.
6. Skrúfið nýju kertana handfast: Setjið þá á án þess að halla og skrúfið fyrst í höndunum. Herðið síðan með fyrirskrifuðu herðimomenti – eftir gengi:
   M14-gengi: 25–30 Nm
   M12-gengi: 15–20 Nm
   M10-gengi: 10–15 Nm
   Herdimomentslykill kemur í veg fyrir of- eða vanherðingu og verndar álgengið í strokkhausnum gegn skemmdum.
7. Setjið kveikispólur/tengi aftur á: Tryggur festing og rétt röð eru skylda.

Ef þú ert óviss skaltu láta fagverkstæði sjá um skiptin.

Algengar spurningar – Algengar spurningar um kveikikerta